I vitigni autoctoni italiani più importanti: storie di vini indigeni

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Perché l'autoctono è tornato Corvina, Molinara, Rondinella Sangiovese Aglianico Friulano Pecorino e Falanghina

Fino a qualche anno fa un vino si chiedeva per denominazione: un Barolo, un Bordeaux, un Brunello di Montalcino. Oggi la prima domanda è spesso un'altra: con quale vitigno è fatto? Il cambiamento non è un capriccio del marketing, ma la somma di due fenomeni che si sono rinforzati a vicenda nell'ultimo ventennio.

Perché l'autoctono è tornato

Il primo fenomeno riguarda il gusto. Dopo la stagione dei rossi molto strutturati e segnati dal legno, tipica degli anni Novanta, il pendolo si è spostato verso vini pensati più in vigna che in cantina. Meno interventi enologici, più espressione diretta del territorio. I vitigni autoctoni, quasi sempre vinificati in purezza, sono diventati il modo più immediato per raccontare un luogo attraverso un calice.

Il secondo fenomeno riguarda il clima. Una varietà autoctona si è adattata per secoli al microclima della sua zona: resiste meglio alla siccità e alle temperature estreme rispetto a vitigni internazionali abituati a climi più temperati, come lo Chardonnay. In un decennio di annate sempre più calde, questa capacità di adattamento pesa anche sulle scelte agronomiche dei produttori, non solo su quelle di marketing.

Corvina, Molinara, Rondinella

Non si può parlare di autoctoni italiani senza partire dal trio che dà vita ai rossi più importanti del Veneto. Amarone, Ripasso e Bardolino nascono quasi sempre da un assemblaggio di queste tre uve, raramente vinificate da sole.

La Corvina è coltivata nella zona da secoli e si presta molto bene all'appassimento, il processo che rende possibile l'Amarone. Dona ai vini colore rubino intenso, sentori fruttati e floreali, buona struttura e acidità. La Molinara, un tempo molto più diffusa, oggi è stata in parte sostituita da varietà più produttive: quando presente, aggiunge note speziate e freschezza. La Rondinella, il cui nome richiama la forma degli acini, è la compagna abituale della Corvina e contribuisce con aromi fruttati e floreali, ammorbidendo il vino nell'assemblaggio.

Sangiovese

Il nome più probabile, Sanguis Jovis, sangue di Giove, racconta già la centralità di questo vitigno per due regioni, Toscana e Romagna. La prima menzione scritta risale al Cinquecento, quando l'agronomo Giovanvettorio Soderini lo chiama "Sangiogheto", ma alcuni studiosi ipotizzano un'origine ben più antica, forse etrusca.

In Toscana i vigneti si estendono su sei province, da Arezzo a Siena, e danno vita a vini eleganti e longevi, con profumi di frutti rossi maturi, spezie, tabacco e sottobosco. Il tannino è fitto ma equilibrato, il finale persistente. È anche il vitigno alla base di molti Super Tuscan, le etichette che negli anni Settanta hanno riscritto le regole del Chianti classico uscendo dal disciplinare.

Aglianico

Il re degli autoctoni del sud non ha, contrariamente a quanto si racconta spesso, un'origine greca documentata. La prima menzione certa risale al Quattrocento, quando un conte di Acquaviva d'Aragona ottenne proprietà su terreni vitati a "uve aglianiche".

L'Aglianico raggiunge la sua massima espressione sui terreni vulcanici del Vulture, in Basilicata, tra 200 e 700 metri di altitudine, dove clima arido, forti escursioni termiche e suoli ricchi di tufo concentrano aromi e acidità. In Irpinia, nella zona collinare di Avellino, tra 400 e 700 metri, i suoli argillosi e calcarei regalano invece struttura, longevità e una nota minerale distintiva.

Friulano

Poche storie di vitigni sono complicate come questa. Per gran parte della sua storia il vitigno non si chiamava né Tocai né Friulano, ma Sauvignonasse, varietà originaria della zona della Gironda che oggi, curiosamente, sopravvive quasi solo in Cile. Come sia arrivato in Friuli resta materia di ipotesi: le teorie di un'origine ungherese non hanno riscontro genetico.

Ai primi del Novecento il vitigno prende il nome di Tocai, chiamato Tai in Veneto. La somiglianza con il Tokaji ungherese, vino dolce prodotto da uve completamente diverse, ha generato un contenzioso lungo decenni: nel 2008 la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione all'Ungheria, imponendo il cambio di nome. Da allora si chiama Friulano, come la regione, e gli Sloveni del Collio lo chiamano Jakot, ovvero Tokaj scritto al contrario.

Pecorino e Falanghina

Il Pecorino deve il nome, con buona probabilità, alla predilezione delle pecore per i suoi grappoli particolarmente dolci: in Abruzzo, dove il vitigno è oggi molto diffuso insieme alle Marche, non ne mancano di certo. L'areale di diffusione originario sono i Monti Sibillini, e l'origine esatta resta incerta, ma la sua natura di autoctono al cento per cento non è in discussione.

Sulle colline ben esposte e dai suoli argillo sabbiosi delle Marche e dell'Abruzzo, il Pecorino dà vini giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso emergono frutta esotica come ananas e mango, insieme a note floreali di gelsomino e ginestra. In bocca colpisce l'equilibrio tra freschezza e sapidità, con un finale ammandorlato che ne allunga la persistenza.

La Falanghina ha radici ancora più antiche: il nome deriverebbe dal latino "falangae", i pali di sostegno usati nell'allevamento delle viti a pergola già in epoca romana. Non è però un vitigno unico, ma una famiglia di varietà imparentate tra loro. Le principali sono la Falanghina Flegrea, coltivata nei Campi Flegrei, e la Falanghina Beneventana, diffusa nel Sannio, con profili sensoriali distinti pur condividendo il nome.